Sichuan-Pfefferkörner, langverbotenes chinesisches Gewürz, gewinnen nationales Publikum

Eine neue Phase der Globalisierung und ein potenzieller Stellvertreterkrieg

1. Wenn Sie ein Gericht mit Sichuan-Pfefferkörnern gegessen haben, werden Sie es wahrscheinlich nicht vergessen. Das prickelnde Mundgefühl, das von den winzigen purpurroten Hülsen - den Beeren eines Baumes, der stacheligen Asche - in der Familie der Zitrusfrüchte erzeugt wird, ist einzigartig. Die Leute haben es mit Minze und Elektrizität, mit Wacholder und Novocain verglichen, aber keine Analogie funktioniert ganz. Es wird in der Sichuan-Küche am häufigsten mit Chilischoten kombiniert, um einen Effekt zu erzielen, der als ma la bezeichnet wird und oft als würzig und prickelnd übersetzt wird. Wenn es richtig gemacht wird, gibt es in allen Lebensmitteln nur wenige bessere Aromen.

2. Aus diesem Grund ist es nicht verwunderlich, dass Bret Thorn von Nation's Restaurant News, der landesweite Köche nach ihren Erfahrungen mit Sichuanpfeffer befragte, viele begeisterte Reaktionen erhielt. Thorn fand Leute in westlichen und chinesischen Restaurants, die die Vorzüge des Pfefferkorns in Gerichten auf der Speisekarte priesen, vom Salat bis zum Dessert.

3. Was die nationale Begeisterung bemerkenswert macht, ist, dass es nur wenige Jahre dauert, bis es aussieht, als ob Sichuan-Pfefferkörner das Land insgesamt verlassen könnten.

4. Die Einfuhr des Gewürzs wurde 1968 aus Angst vor der Ausbreitung einer für Zitrusbäume verderblichen bakteriellen Krankheit, dem Zitrusfruchtkrebs, verboten. (Von der stacheligen Esche war bekannt, dass sie die Krankheit in China beherbergt, und es war unklar, ob sie über Pfefferkörner verbreitet werden konnte.) Die Durchsetzung war lasch genug, dass viele Gastronomen in der Lage waren, eine konstante Versorgung mit Pfefferkörnern zu erhalten - bis etwa 2003, als Das USDA hat durchgegriffen. Köche blieben hoch und trocken, und eine gute Sichuan-Küche wurde immer schwieriger.

5. Dann wurde das Verbot im Jahr 2005 insgesamt aufgehoben, zumindest für auf 170 Grad erhitzte Pfefferkörner, um Bakterien abzutöten. Das ebnete den Weg für eine Art nationale Renaissance in der Sichuan-Küche - jedes Mal, wenn im Szechuan Gourmet in Manhattan ein leckerer Teller mit Schwertmuscheln und Pesto aus Szechuan-Pfeffer serviert wird.

6. Wenn Sie ein Gericht mit Sichuan-Pfefferkörnern gegessen haben, werden Sie es wahrscheinlich nicht vergessen. Das prickelnde Mundgefühl, das von den winzigen purpurroten Hülsen - den Beeren eines Baumes, der stacheligen Asche - in der Familie der Zitrusfrüchte erzeugt wird, ist einzigartig. Die Leute haben es mit Minze und Elektrizität, mit Wacholder und Novocain verglichen, aber keine Analogie funktioniert ganz. Es wird in der Sichuan-Küche am häufigsten mit Chilischoten kombiniert, um einen Effekt zu erzielen, der als ma la bezeichnet wird und oft als würzig und prickelnd übersetzt wird. Wenn es richtig gemacht wird, gibt es in allen Lebensmitteln nur wenige bessere Aromen.

7. Aus diesem Grund ist es nicht verwunderlich, dass Bret Thorn von Nation's Restaurant News, der landesweite Köche nach ihren Erfahrungen mit Sichuanpfeffer befragte, viele begeisterte Reaktionen erhielt. Thorn fand Leute in westlichen und chinesischen Restaurants, die die Vorzüge des Pfefferkorns in Gerichten auf der Speisekarte priesen, vom Salat bis zum Dessert.

8. Was die nationale Begeisterung bemerkenswert macht, ist, dass es nur wenige Jahre dauert, bis es aussieht, als ob Sichuan-Pfefferkörner das Land insgesamt verlassen könnten.

9. Die Einfuhr des Gewürzs wurde 1968 aus Angst vor der Ausbreitung einer für Zitrusbäume verderblichen bakteriellen Krankheit, dem Zitrusfruchtkrebs, verboten. (Von der stacheligen Esche war bekannt, dass sie die Krankheit in China beherbergt, und es war unklar, ob sie über Pfefferkörner verbreitet werden konnte.) Die Durchsetzung war lasch genug, dass viele Gastronomen in der Lage waren, eine konstante Versorgung mit Pfefferkörnern zu erhalten - bis etwa 2003, als Das USDA hat durchgegriffen. Köche blieben hoch und trocken, und eine gute Sichuan-Küche wurde immer schwieriger.

10. Dann wurde das Verbot im Jahr 2005 insgesamt aufgehoben, zumindest für auf 170 Grad erhitzte Pfefferkörner, um Bakterien abzutöten. Das ebnete den Weg für eine Art nationale Renaissance in der Sichuan-Küche - jedes Mal, wenn im Szechuan Gourmet in Manhattan ein leckerer Teller mit Schwertmuscheln und Pesto aus Szechuan-Pfefferkorn serviert wird.